Bonjour à vous,

Pour les besoins dans un montage, je voudrais alimenter une LED (rouge, Vf 1,9V / 20 mA. Je table sur un courant de 15mA pour me donner un peu de marge) directement sur la tension alternative du secteur; Voir cet autre sujet de discussion pour le projet.

Le montage de base (tiré d'un appareil fonctionnel aujourd'hui) proposait d'alimenter cette LED à travers une diode et une résistance de 2W, tous montés en série. Cependant, j'aimerais tenir compte des remarques qui m'ont été faite, à savoir :

• C'est peu efficient. La résistance de 2W va dissiper pas mal d'énergie sous forme de chaleur et le montage (selon mes calculs) ne fournirait que quelque mA. Si j'avais voulu alimenter ma LED sous 20mA, il m'aurait fallu une résistance d'au minimum 6W, beaucoup plus grosse et bien moins efficiente.
• C'est pas terrible pour les alternances négatives, sans diode en // de la LED, pour éviter qu'elle ne se mange un Vr de quelques 300V (même si la diode en série fait que le courant en inverse, de 5µA maximum, ne serait pas suffisant pour faire cramer la LED.)

Du coup, j'étudie l'autre possibilité pour alimenter une LED directement sur courant secteur : Un condensateur en série, une diode en // de la LED et (si besoin) une résistance en série de tout ça.

Voici ce que j'ai compris de mes lectures : La "magie" derrière le condensateur, c'est sa capacité à décaler le courant, par rapport à la tension présentée à ses bornes. L'inversion de polarité perpétuelle du courant alternatif (variant à une fréquence f donnée) + le temps de charge/décharge (directement lié à la capacité C du condensateur en F) font que le condensateur en courant alternatif se comporte comme une résistance. Ce phénomène à simplement été nommé "Réactance de capacité" et la formule pour lier la résistance équivalente à la fréquence et à la capacité est Xc = 1 / (2 × π × f × C)

On trouve d'ailleurs des calculatrice en ligne, pour calculer tout ça. J'aime bien celle ci par exemple.

Vient le moment des calculs.

J'ai fais un petit test : Condensateur, LED, diode, le tout alimenté par un générateur sinusoidal donnant Umax = 20V (soit Ueff = 14V environ). J'ai utilisé innocemment la loi d'ohm en appliquant les valeurs équivalentes...Et comme attendu : mes calculs ne correspondent pas du tout aux valeurs mesurées (là où mes calculs "faux" disent I=15mA, je mesure environ 4mA dans le circuit avec un ampèremètre en alternatif) ^^.

J'ai bien noté que cette réactance, c'est une conséquence de la notion d'impédance. Je trouve aussi logique que l'application bête et méchante de la loi d'ohm ne peut pas donner de résultat juste.

D'où ma question : Est-ce que quelqu'un ici aurait sous la main des tutoriels expliquant tous ces calculs d'impédances, éventuellement avec des "débordements" vers les cas d'usage simple qui me permettrait par exemple de facilement retomber sur la formule du calcul de la réactance?

Merci à vous

Edit : Si je dis des truc faux, hésitez pas à me corriger également

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Edité par Nisnor 25 juin 2018 à 19:32:39

C'est quand meme dangereux , ton affaire, en tous cas, il faut que tous les elements soient isoles à au moins 300v et prevoir une résistance fusible de 10ohms: ton condensateur peut peter, et alors là c'est la cata

Un montage a base de résistance pure n'est effectivement pas conseillé.

Dans un circuit en série, le courant est le même partout dans la branche donc si il y a 15mA dans la LED, il y aura aussi 15mA dans la résistance.

Si l'on considère que ta LED va prendre 1.9V, alors il reste 228.1V dans la résistance.

Le calcul de puissance nous donne alors : P = U*I = 228.1 * 0.015 = 3.4 Watt perdu dans la résistance, ça chauffe !!!

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Un condensateur sur courant alternatif se comporte aussi comme une résistance d'impédance Z = 1 / ( 2 * Pi * f * C ).

Ou encore : C = 1 / ( 2 * Pi * f * Z )

Dans ton cas, tu cherches à émuler une résistance de R = U/I = 228.1/0.015 = 15206 ohm, que l'on pourrait arrondir à 15k pour une valeur classique.

Le calcul de C nous donne alors : C = 1 / ( 2 * 3.14 * 50 * 15206) = 209nF, que l'on arrondira à 220nF pour être sur une valeur classique.

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Maintenant, place à la simulation

Comme on peut le voir, le courant dans la résistance ou dans le condensateur ont exactement la même forme et la même valeur d'environ 15mA efficace.

En revanche, le condensateur décale la sinusoïde dans le temps, ce qui fait toute la différence

En effet, rappelons que la puissance dissipée à l'instant T dans un composant correspond au produit U * I.

Dans une résistance, U et I sont lié, donc quand la tension est au maxi, le courant est aussi au maxi, ce qui donne une puissance élevée.

Dans le condensateur, quand est la tension est au maxi, le courant n'est pas du tout au maxi (car il est décalé dans le temps), donc la puissance dissipée est bien plus faible.

Mieux encore, vu que le courant est décalé, quand la tension passe en négatif, le courant est encore positif donc le produit U * I va être négatif, ce qui signifie que le condensateur restitue l'énergie qu'il avait accumulé.

Dans le cadre d'une résistance, quand la tension est négative, le courant l'est aussi, donc le produit U * I est toujours positif, ce qui signifie que le résistance consomme toujours de l'énergie, d'où le fait qu'elle chauffe énormément plus.

Bref, tout ça pour dire que le condensateur est bien plus efficace qu'une résistance pour ce genre de chose.

D'ailleurs, le simulateur nous donne 3.42 Watt dans la résistance contre seulement 70 µW dans le condensateur (je dis bien µW, soit 0.00000070 Watt)

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En revanche, je profite quand même de ce message pour dire que tout n'est pas si rose, surtout pour EDF.

Le condensateur décale le courant mais celui-ci est toujours présent alors que la puissance consommée par le circuit est pratiquement null.

Sur ce montage, la LED va consommer seulement 30mW tout en générant un courant de 15mA dans les fils.

Imaginons qu'une plaque électrique de cuisson de 3000 Watt (soit 100.000 fois plus qu'une LED) utilise aussi ce principe, cela ferait un courant de 1500 Ampères !!!

Bref, le courant généré est énorme, ce qui implique d'énorme pertes électrique sur les câbles EDF alors qu'ils ne peuvent facturer une consommation effective que de 3000 Watt.

Voila pourquoi EDF n'aime pas du tout ce genre de pratique.

Pour les professionnels, EDF impose un cos phi (décalage temporel courant/tension) maximal sous peine de pénalité lorsqu'il n'est pas respecté.

Pour les particuliers, EDF n'impose rien mais les appareils du commerce doivent respecter des normes à propos du cos phi à partir d'une certaine puissance.

C'est d'ailleurs pour cela certaines alimentations de puissance ou de PC dispose d'un PFC qui est un système correcteur de puissance cherchant à minimiser l'impact du cos phi en faisant en sorte que tension et courant soit en phase.

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Edité par lorrio 25 juin 2018 à 22:36:10

La loi d'ohm s'applique aussi bien en alternatif qu'en continu, avec des résistances ou des impédances donc.

Ne connaissant pas la valeur de tes composants, je ne vois pas comment il serait possible de calculer la valeur théorique.

De plus, si le courant n'est pas sinusoïdal, il faudra un ampèremètre efficace vrai (true rms) pour obtenir une mesure significative.

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Edité par zoup 25 juin 2018 à 22:44:36

Tu voulais surement dire diode monté en anti // avec la LED  (?)  sinon pas besoin de résistance si le condo produit l'impédance requise à limiter le courant pour ta LED. Pas plus d'ailleurs qu'une (très lente) résistance fusible qui ne servira à rien

 Tes calculs seraient ils faux car tu n'a pas tenu compte de la chute de tension de la LED (qui est fonction de sa couleur entre autre)  ? Pour une tension de 325V je calcule ça de l'ordre des 150nF à la louche pour une diode rouge ordinaire. IMPORTANT : tu achèteras obligatoirement un condo de type X2 adapté à la tension secteur. Comme diode une de la série 1n400x fera le job.

EDIT : wow le pavé ! j'avais pas vu impressionnant enfin mon msg reste valable

@lorrio 15mA(rms) dans le condo ok mais pas dans la led, les 2 composants n'étant pas en série. La LED ne voit que l'alternance positive. La diode prend en charge l'alternance négative.

Perso J'ai pas fait le calcul exact car aucune info sur la led.

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Edité par MizAmbal 26 juin 2018 à 0:06:38

MizAmbal a écrit:

Tu voulais surement dire diode monté en anti // avec la LED  (?)  sinon pas besoin de résistance si le condo produit l'impédance requise à limiter le courant pour ta LED. Pas plus d'ailleurs qu'une (très lente) résistance fusible qui ne servira à rien

Une résistance en série (ou mieux une thermistance à coefficient négatif) sert au moment de la mise sous tension, parce qu'il peut y avoir un pic de courant de (325V-Vf)/(ESR du condensateur) qui passerait dans la LED ou la diode.

Super!! Merci à tous pour vos interventions, c'est top

@MizAmbal => Oui, tout à fait, j'ai raccourci en disant simplement "//" mais c'est bien "anti //" qu'il fallait comprendre ^^. Pour les diodes, je comptais employer des 1N4007, la même référence que celle utilisée dans le montage d'origine. Je vais probablement voir si les specs des 1N4004 peuvent aller, parce que j'ai beaucoup plus de 1N4004 dans mes casiers que de 1N4007 . Pour le condo spécifique à cette diode, je comptais employer le même type de condensateur que dans le montage d'origine, des condos à film métalique avec une tension de service entre 400 et 630V. J'ai déjà acheté ceci, le même genre de condensateur que le montage d'origine. L'usage d'un X2 dans ce cas de figure...Est-ce vraiment utile? Si je rajoute une résistance en plus du condensateur, je ne suis pas censé avoir de pics qui nécessiteraient un condensateur auto-réparant, comme pour la fabrication d'un snubber aux bornes d'un triac pilotant une charge inductive par exemple, si?

@Autre : Je pense avoir compris où était mon erreur dans les calculs.

Lorsque j'effectuais mes calculs, j'utilisais Umax comme valeur de référence et non pas Ueff. Or, dans un montage en alternatif "vrai" (sans diode en série pour venir forcer le courant que dans un seul sens), c'est bien Ueff qu'il faut utiliser.

D'autre part, j'avais mal compris le fonctionnement de mon générateur sinusoidal. Il délivre 20V d'amplitude crête à crête et non pas Umax=20V. Ca nous donne donc un Umax = 10V...Et un Ueff = 7V environ.

D'autre part, j'ai pu remarquer que sans diode en anti//, la LED ne s'allume simplement pas. Je n'ai pas vérifié...Mais je suppose qu'il s'agit du temps de recouvrement de la LED lorsqu'elle subit une alternance négative. Lors de la première alternance positive, tout va bien...Lors de l'alternance négative, elle devient bloquante. Puis, lors de l'alternance positive suivante, elle redevient passante après recouvrement (il y a une histoire similaire qui justifie l'usage de fast-recovery diode dans les SMPS, plus que de diode traditionnelle sur l'étage de sortie). Seulement, si ce délai de recouvrement est "trop long" (ce qui est surement le cas concernant une LED qui n'a pas du tout été conçue pour redresser quoi que ce soit), l'alternance positive se passe sans que la LED n'aie eu l'occasion d'émettre la lumière. Résultat des courses : Elle ne s'allume jamais.

Donc...La diode en anti//, en plus de protéger la LED contre l'inversion de polarité, va éviter que la LED ne reste éternellement bloquante. En revanche, cette diode ne devenant passante qu'à partir de 0,7V environ, la LED va quand même se prendre une tension inverse de 0,7V. Pour une LED alimentée en 1,9V, j'ai donc un Ul = 1,9 - 0,7 = 1,2V environ. Ceci correspond à la tension (alternative) mesurée dans mon montage (~1,3V...Mais je sais que la diode chinoise anti// utilisée tourne plus autour de 0,6V que 0,7V).

Si je reprends mes calculs du début, j'ai:

• Ueff = 7,07V
• Ud+l = 1,3V
• C = 180nF
• F = 3,2kHz (par commodité pour mon test sur mon générateur, vu que je ne peux pas cracher 230VAC, ni plus que 7VAC, j'ai "truqué" le montage en augmentant la fréquence, ce qui donne une réactance plus faible.)

Par conséquent :

• Uc = 7,07 - 1,3 = 5.77V
• Xc = 1/(2*Pi*3200*0,000000180) = 276Ohms
• I = Uc / Xc = 5.77 / 276 = 20.9mA

Quand je colle mes appareils de mesure (ampèremètre AC et voltmètre AC), mes mesures concordent beaucoup mieux aux résultats de ces calculs. L'ampèremètre m'indique notamment 19,9mA et le voltmètre sur le couple D + L donne 1,3V environ. Le même voltmètre en sortie du générateur indique aussi 6,77V au lieu des 7,07 théorique.

Edit : J'ai également vérifié ces calculs en me basant sur les montages présentés sur le site de sonelec en utilisant les valeurs de composants indiquées et là aussi, j'ai des valeurs calculées théorique tout à fait crédible. Sur le montage donnant C=330nF, j'ai aussi tenté de comprendre pourquoi 1/2W...J'avais calculé Pr = 200mW environ...Trop proche des 250mW d'une résistance classique...du coup, la 500mW était effectivement nécessaire.

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Edité par Nisnor 26 juin 2018 à 10:26:25

N'ayant pas ce type d'appareil à disposition (des multimètres achetés 20€ pièces chez Selectronic quand ça existait encore, je doute que ce soit TRMS), c'est pour ça que j'ai considéré que 19mA mesuré pour une valeur théorique de 20mA, c'était acceptable; Le reste étant surement lié à l'imprécision de la mesure et/ou l'imprécision des composants utilisés et/ou l'imprécision du générateur DDS, tout le monde étant d'origine chinoise, donc peut-être d'une qualité moindre.

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Edité par Nisnor 26 juin 2018 à 13:22:18

@waboux Une résistance fusible est une protection de type thermique pour des équipements de puissance ! Donc inadaptée dans ce contexte, un fusible normal oui en revanche, comme pour tout circuit. Le fusible on n'en parle pas forcément à chaque fois, c implicite disons

alexisdm a écrit:

Une résistance en série (ou mieux une thermistance à coefficient négatif) sert au moment de la mise sous tension, parce qu'il peut y avoir un pic de courant de (325V-Vf)/(ESR du condensateur) qui passerait dans la LED ou la diode.

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Edité par MizAmbal 26 juin 2018 à 14:17:13

MizAmbal a écrit:

Pic de courant ? Pourquoi ? Alors que la tension est sinusoidale C pas logique ! 

Sinusoïdale en régime permanent. Quand tu branches ton appareil, la tension aux bornes du condensateur n'est pas synchronisée avec le secteur. Du coup, comme indiqué dans l'article wikipédia (ici si on considère la variation lors du branchement comme une très haute fréquence), il se comporte comme un court-circuit pendant un court instant.

Et c'est cette formule est utilisée pour dimensionner la valeur de la résistance de limitation de pic de courant lors de la mise sous tension, exemples:

• https://www.ametherm.com/blog/inrush-current/calculate-inrush-current-three-steps
• https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/03/31/powertips-how-to-limit-inrush-current-in-an-ac-dc-power-supply
• https://en.tdk.eu/tdk-en/373562/tech-library/articles/applications---cases/applications---cases/everything-for-capacitive-power-supplies-from-a-single-source/1380514

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Edité par alexisdm 26 juin 2018 à 16:20:27

MizAmbal a écrit:

@Nisnor un condo normal c'est pas terrible niveau isolation ou tenue en tension, alors que la classe X2 est conçu de base pour fonctionner sous 230V

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Edité par Gérard68 26 juin 2018 à 17:33:49

Je vois .. Ceci dit le pic de courant à l'allumage d'une alim ou un ampli de puissance c'est pertinent que pour des gros condo de filtrage de 400µF par exemple, de bien + haute énergie de type électrolytique mais cela ne s'applique pas pour un condo céramique ou film de valeur incomparable (0.150 µF ). C'est l'ordre de grandeur qui fait toute la différence.

Au sujet de cette  formule magique issue de l'article sur ton lien ti.com, il faut savoir que l'ESR n'est pas constant en fonction de la fréquence mais au contraire varie fortement (dans un rapport de 100 ou 1000) Autrement dit cette la valeur de l'ESR en HF restera inconnue même avec la doc .. J'en déduis que en pratique cette formule ne sert à rien. Après l'article sur ton lien ti.com n'est pas forcément une absurdité, l'auteur à possiblement raison dans un cadre précis et forcément restreint,  mais lequel ? No clue !

@gerard je parlais de la couche d'isolant du composant 

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Edité par MizAmbal 26 juin 2018 à 18:09:02

Je ne vois pas en quoi ce pic de courant ne serait pas valable ici. C'est juste le courant de charge initial d'un circuit RC (avec l'ESR qui est probablement la résistance la moins négligeable du circuit, peu importe sa valeur), c'est un pic dans le sens où il disparaît une fois que le régime transitoire est passé et sa valeur (V/R) ne dépend pas de C, comme indiqué dans l'article de TI, la capacité n'a d'influence que sur la durée du pic donc sa vitesse de décroissance.

Pour le lien ti.com, je me dis qu'il considère son terme "ESR" dans la formule comme la valeur des résistances des fils de l'ensemble du circuit soit de l'ordre de l'ohm, en tout cas là c plus logique comme ça de mon point de vue.

Si l'on s'en tient à cette équation ça nous ferait ici (325V-Vf)/(ESR) = 320 A !! c pas mal

Donc pour réduire cela au 20mA de la LAIDE faut au moins en série une résistance de 15K  donc en régime permanent 3W de bouffé (cf le msg de Lorrio) soit retour à la case départ, c pas glop

Je continue le msg d'hier : en fait alexisdm concernant l'influence de la capacité, on a tous les deux l'air de parler du mm phénomène car la capacité étant lié à la valeur de l'ESR donc à la valeur du pic de courant, cela se retrouve vois bien sur les tables : https://www.eevblog.com/forum/beginners/esr-values-for-electrolytic-caps/

Autre considération : Une led est prévu pour être utilisé en mode burst (ou PWM si tu préfères) au dela de son courant nominal,  dans la datasheet : 

http://www1.futureelectronics.com/doc/EVERLIGHT%C2%A0/334-15__T1C1-4WYA.pdf   , je cite :

" Continuous Forward Current IF 30 mA

Peak Forward Current(Duty /10 @ 1KHZ) IFP 100 mA'

Mais ici on n'utilise pas de PWM, et il n'y a qu'une impulsion donc peut on envisager d'envoyer à la LED une pointe de courant UNIQUE de valeur encore supérieur à la "Peak Forward Current" ?dans le but d'utiliser une résistance d'une valeur raisonnable ? Càd : moins d'ohms mais surtout moins de watts !

Si oui, la 2e question c'est supérieur de combien ?   

L'enquête avance ...

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Edité par MizAmbal 28 juin 2018 à 11:25:18

MizAmbal a écrit:

Donc pour réduire cela au 20mA de la LAIDE faut au moins en série une résistance de 15K  donc en régime permanent 3W de bouffé (cf le msg de Lorrio) soit retour à la case départ, c pas glop

Sauf qu'il s'agit d'une impulsion isolée, donc on peut prendre la valeur de courant pulsé maximum (I_FP/"peak pulsed forward current") ou de pic de courant maximum non répétitif (I_FSM/"forward surge current") en fonction de ce qui est spécifié dans la datasheet de la LED.  I_FSM semble être autour de 1A pour les LEDs 5mm d'après les datasheets des leds de vishay, mais comme c'est spécifié pour des impulsions de 10µs, je suppose qu'on doit avoir un peu de marge puisque c'est une histoire d'échauffement et même avec une résistance de 100Ω et un condensateur de 150nF, on aurait une impulsion de 3A qui ne resterait au dessus de 1A de l'ordre de 300ns (2*RC), il doit y avoir une intégrale à faire quelque part.

Donc 132mW pour une résistance de 330Ω, si on limite le courant à 1A ou 40mW pour une résistance de 100Ω pour 3A, sachant que la LED consomme 20mW (simple alternance).

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Edité par alexisdm 28 juin 2018 à 11:41:08

Je crois que nos msg se sont croisées

Hey mais cet énorme 1A de pic de courant maximum non répétitif (IFSM/"forward surge current")  c'est justement l'info que je cherchais. MERCI !! 

330 ohms ? ok l'ordre de grandeur me semble cohérent mais je me demande d'où tu teint la valeur exacte (simu, essai, calcul ?) .. Bah de toute façon je peux me faire une petite simu entre midi et deux donc ça tombe à pic ^^  Je posterais les résultats pour valider toutes tes explications.

En + 330 ohms c'est une si faible valeur qu'il n'est mm pas besoin de modifier la valeur du condo du coup, c + simple comme ça, les calculs itératifs très peu pour moi  :) 

EDIT : Avec la simu à présent :



La simulation ci dessus révèle que la Led qui consomme normalement 0.05W et se prendra donc ici un supplément de 0.5W lors de chaque allumage, donc effectivement ça paraît gérable si l'on s'abstient de spammer le bouton on/off

C'est bien sur simulé avec une alim parfaite et d'impédance nulle sauf que ... En pratique meh .... A la maison le 230V est directement lié à l'enroulement secondaire d'un transfo EDF puis aux inductances parasites de la ligne, sans oublié tous ces autres gens boudiou ! Voilà qui complique un peu le schéma électrique

L'enquête continue

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Edité par MizAmbal 28 juin 2018 à 14:46:20

Hello à vous

Je venais aux nouvelles.

Juste, pour l'histoire du pic de courant, le site de sonelec explique ça. Il explique aussi que vu la brièveté du pic, a part faire vieillir prématurément la LED, ça ne fera pas grand chose de plus.

Quoiqu'il en soit...J'ai pris ma b**** et mon couteau, j'ai plugué mon montage et j'ai appuyé sur "On". Le résultat en photo :

Et j'suis encore en vie Houra!

Le montage :

• Condensateur 630V, 180nF (mesuré à 176nF)
• LED Rouge 1,9V@20mA.
• Diode 1N4007
• Résistance 1K, 1/4W, carbone.

J'ai pris la réactance en partant de la mesure, soit 18086ohms. Je me suis arrangé dans mes calculs, pour pouvoir utiliser une résistance de 1/4W. Le courant calculé est de 11,9mA environ. Avec tout ça, la résistance nécessaire était de 1K. En mesure, j'obtiens 12,2mA.

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Edité par Nisnor 28 juin 2018 à 20:08:54

Tu as survécu gros ! bravo koi Penses qd mm à mettre des lunettes de protection qd tu branches un montage sur le réseau car ça pète fort en cas de betises

Pour 1K je trouve 160 mW dans la resistance de 1k donc oui 1/4W c parfait.

Mr sonelec a raison .. comme toujours ça s'explique aussi car cette sur-surintensité n'arrive qu'une fois de temps à autre (à l'apogée lorsque w*t = 270°), et en plus uniquement une seule fois à chaque allumage du circuit. A noter que les montages Sonolec n'emploi que des composants de marque. Donc s'il dit que c fiable c sous-entendu avec de la marque, ça ne le sera pas forcément avec de la chinoiserie vu les contrainte en tension / courant ..

Manque plus que de se trouver qques capot pour isoler la LED vis à vis de l'utilisateur (si tu comptes la poser à l'extérieur d'un boîtier)

Merci à vous les gars, ce montage va m'être utile aussi je garderais une copie du post sous le coude :) 

C'est ça. Lors mes calculs, j'avais environ 143mW pour la résistance. J'ai également pu mesurer Ur = 12 et des brouettes, là où mes calculs donnaient 11,98...

J'ai déjà vécu l'explosion d'un tube à éclat 64V, branché en brut sur du 230VAC, étant petit (oui, à 10 ans, on ne sait/comprend pas forcément que tout device a une tension de service idéale et que si on dépasse et qu'il y a suffisamment de courant disponible, ça explose, tout simplement ). Depuis ce jour, j'ai une espèce phobie du 230V.

Autant dire que pour brancher ce montage, j'ai mis casque anti-bruit (au cas où ça pèterait, pour éviter de trop me faire surprendre par le bruit) et lunettes de protections (pour éviter les éclats de trucs dans les yeux) accompagnés de 24h de préparation psychologique

Au delà du montage qui fonctionne, ma plus grand satisfaction dans cette histoire, c'est de comprendre "pourquoi" ça marche. Cette bête noire représentée par les montages en courant alternatif, me semble d'un seul coup beaucoup moins sombre . Comprendre "pourquoi" on parle de tension efficace et de tension maximale, comprendre pourquoi un condensateur se comporte comme "une résistance" en alternatif et avoir toutes les formules en main pour calculer les valeurs dans les cas idéals sans que tout ne nous pète à la figure et réaliser des montages qui peuvent aller au delà du monde numérique...C'est vraiment top!

Tout ça, c'est pour réparer une station à air chaud, dont le circuit électronique est pourris (mauvais design, complètement oxydé, PCB de très mauvaise qualité, ...) J'ai déjà la boite qui devrait accueillir tout ce petit monde .

Edit : Le détail de mes calculs :

• Ul+d = 1,9-0,6 = 1,3. J'abrège en Ul = 1,3V
• Xc = 1/(2*π*50*0,000176) = 18086Ω
• 230 = Ur + Uc + 1,3 => Ur + Uc = 228,7 => 18086I + RI = 228,7

(y'en a aussi de l'autre côté du papier XD)

Je ne me rappelle plus comment je suis arrivé à ce résultat...Mais j'ai fini par trouver que si je prend I=11,9mA avec R=1K, j'avais Ur = 11,98V et du coup, Pr = 143,76mW.

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Edité par Nisnor 28 juin 2018 à 23:02:31