Bonjour/bonsoir,

Depuis que j'ai fais un tuto optimisation (Celui-là), j'ai des problèmes de batterie (il me semble que j'ai tout fais comme dans la vidéo) : En effet, avant, un message de batterie faible s'affichait (quand il était à 10%) et donc je branchais mon PC et puis il chargeait. Mais depuis les manipulations effectuées, le message s'affichait et environ une demi seconde plus tard, mon PC s'éteignait brusquement. Alors j'ai augmenté le pourcentage pour que le message s'affiche à 15% et problème réglé. Mais sauf qu'aujourd'hui le message s'est affiché et puis mon PC s'est encore une fois brusquement éteint. C'est vraiment irritant car je ne trouve pas la cause du problème et, depuis aujourd'hui je n'ai plus du tout de son, même après avoir redémarré mon PC, débranché, rebranché mon casque, vérifié les pilotes de mon casque. Si vous avez des suggestions ou que vous voulez plus d'infos demandez moi.

EDIT : Problème de son réglé (pour l'instant), j'ai pas pensé à ouvrir l'utilitaire de résolution de problèmes

EDIT 2 : Je viens d'allumer mon PC avec 32% de batterie, le message prévenant une batterie faible s'affiche alors que j'avais branché mon PC, il se met en veille prolongée (il y a eu "Verrouillage" affiché) et quand je le rallume, la batterie était à 0.2%

EDIT 3 : Je viens de calibrer la batterie, je vous tiendrai au courant des changements

EDIT 4 : 23/05 : le PC s'éteint maintenant à 20%

Merci d'avance pour votre aide.

Caractéristiques :

Windows 10 1909 sans inscription au programme Insider

Acer Nitro 5 datant du 13 novembre 2018

Capacité de batterie, (de base) : 33 470 mWh, (48944 mWh, 31.6% d'usure (tout dépend la façon dont je charge mon PC, parfois l'usure est à 25%, et là avec le EDIT 2 l'usure est à 45.4%) (BatteryBar v3.6.6))

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Edité par PepitoMLG 23 mai 2020 à 22:30:26

Je fais un petit UP, c'est vraiment urgent je trouve aucune solution (apparemment il faut faire un calibrage de la batterie mais j'ai pas vraiment le temps pour ça :/ )

Encore un UP, c'est vraiment urgent, je suis constamment en train de vérifier l'état de la batterie :/

Salut,

Après 5 jours, à ta place je m’emmerde pas. Je fais une réinstallation de l’OS. 

Et faut pas faire de tuto d’optimisation, ça génère plus de problèmes que de solutions.  

D'accord je vais essayer de remettre les paramètres à la normale, mais pourquoi reset l'OS ? Et puis j'ai un SSD (même si j'en suis à 1.5To écrits et que son TBW est de 380 en théorie, je ne veux pas prendre le risque pour ça)

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Edité par PepitoMLG 24 mai 2020 à 17:55:48

Pardon, je voulais dire réinitialisation au lieu de réinstallation.

Sauvegarde tes données avant sur un disque externe. Et Windows propose la réinitialisation que tu trouves facilement sur un moteur de recherche puis sur le site de Microsoft. 

Tu as fait ce tuto d’opti pour quelles raisons ? 

Si tu as 1.5 TBW en 1.5 ans il te faudra 380 ans pour atteindre les 380 TBW. Ton SSD va nous tuer. 

Si le problème est résolu en revenant au point précédent l’optimisation, ce serait pas mal que tu commentes sur YT que sa vidéo c’est de la merde. Y’en a marre des groupies qui s’abonnent après 30 secondes de lecture vidéo  

Je regarde la vidéo : bon sang mais la merde qu’il raconte sur le fichier d’échange :

- pas sur le SSD parce que ça bouffe du TWB. Alors oui mais c’est correctement géré tant qu’on utilise pas l’ordi au dessus de ses moyens et encore il suffit de pas ouvrir 13 applications différentes 

- pas la peine de l’activer si on a beaucoup de RAM. Par précaution, il vaut mieux l’activer parce que certaines applis ne se sentent pas bien si le fichier d’echange est désactivé.

Donc, le fichier d’échange c’est activé en mode gestion par l’OS sur le support de stockage le plus rapide point. Ses conseils étaient critiqués il y a 10 ans, ils sont nuls aujourd’hui. 

À la rigueur, la désactivation de Cortana et autres pompeurs de données peut être bien. Faudra que tu testes en activant tous ces pompeurs combien tu perds de FPS en jeux. Je doute que tu perdes beaucoup, mais moi qui déteste me faire pomper les données je désactive mais je joue pas.  

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Edité par Le Cobriste 128 24 mai 2020 à 20:56:26

Alors il y a confusion, j'ai oublié de le préciser mais le SSD je l'ai reçu le 31 décembre 2019 il me semble, et j'ai fais de l'optimisation car je voulais un peu plus de FPS en jeu.

Et puis ce que tu dis sur lui peut être vrai, surtout qu'il ferme les yeux sur mon problème :/.

Le fichier d'échange je l'ai mis à 24 576 du coup selon ses conseils, mais autant dire que 24Go de swap est un peu inutile car avec 16Go de RAM, je ne dépasse jamais les 60%.

(petite correction : à l'heure actuelle j'ai 1982Go déjà écrits)

J'ai eu une petite discussion avec la personne en question, est-ce qu'il dit est vrai ?

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Edité par PepitoMLG 25 mai 2020 à 17:34:28

En 5 mois, tu as 2 TB écrit. les installations de l'OS et des jeux font beaucoup d'écriture. Si tu réinstalles l'OS et des jeux tous les 6 mois, il te faudra environ 87 ans pour atteindre les 350 TBW. Note sur une journée combien il y a eu de TBW, si c'est énorme, va sur ccm pour vérifier que ton ordi n'est pas vérolé.

Non mais merde à la fin, tu n'y es pour rien, mais ce mec donne au mieux des conseils inutiles. La partie où il dit de décocher les cases pour les perfs, du genre enlever l'ombre de la souris, à aucun moment un groupie ne s'est pas dit que c'est complètement con parce que lorsqu'on joue il n'y a PAS de souris.

Il n'a pas tort quand il dit que optimiser pour perfs va faire baisser l'autonomie de la batterie, mais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?

C'est quel Nitro 5 que tu as ? j'ai trouvé 5 modèles qui sont quand même plutôt correct niveau matos.

Pour la batterie, sur ton avant-dernier message je crois où tu commences à parler de calibration, vu l'ordi, c'est du li-ion, donc on ne calibre pas point. ce matériau n'a pas d'effet mémoire comme les batteries au nickel. Il doit y avoir un logiciel pour Windows qui vérifie plus précisément la capacité de la batterie. Sur Linux, mon laptop de 6 ans est à 94% de capacité maximale, je crois qu'il y a le nombre de cycles de charges effectuées. Généralement, c'est 500 ou 1000 cycles pour le haut de gamme. Combien de fois as-tu été en dessous de 20% d'autonomie restante ?

Pour le reste et le Swap, déjà je pousse un coup de gueule général, on arrête de regretter XP et d'encenser 7 parce qu'avec ces conneries, j'ai vu qu'après la fin de 7, Microsoft a fait des mises à jour de sécurité même pour le grand public qui n'a pas droit à l'extension payante de sécurité. MS a forcément utilisé des ingénieurs qui étaient passés sur 10 qui ont dû exceptionnellement revenir sur 7. MS pompe les données parce qu'on l'a accepté, il n'y a qu'à voir les conseils d'achats de ces licences OFFICIELLEMENT illégales de 10 pro à 15 €. File 10 cts à ton boulanger pour une baguette à un euro, j'ose pas imaginer la réaction du boulanger. Chez MS il y a des salariés qui s'ils sont bien payés c'est parce que la licence coûte 145 € et 250 pour la pro.

Ce que je veux dire en fait, c'est que pour le Swap, tu remets "géré par le système " et tu inscris la taille préconisée par Windows.

Un conseil, un jour de pluie c'est mieux, comme je suppose que c'est toi qui a optimisé ton pc, tu as eu l'effet placebo. Invite un ami, tu lui dis d'optimiser au max, même les conneries de la vidéo YT, ou de tout laisser par défaut et de temps en temps il te ment "là c'est opti à fond perfs" alors qu'il a remis par défaut, si vous faites ça 10 fois et que 8 fois tu dis si c'est opti ou pas alors chapeau, mais, tu dépasseras pas les 5 coups de chance. les 5 fps que tu as gagné, tu les vois ?

Salut, alors wow, et bien pour répondre à tes questions : J'ai 2 disques : 1To de HDD et 240Go de SSD, les jeux, documents, la bibliothèque se trouve sur le disque A (HDD), les logiciels (tout petit) et autres logiciels qui demandent de la vitesse du disque sont sur le disque C (SSD).

C'est vrai qu'il n'y a pas de souris quand on joue mais il y a des jeux si, par exemple Minecraft. En fait j'ai suivi ce tuto optimisation car je joue en modé en solo avec 32 mods et au bout d'un certain temps (probablement 2 ou 3h après) le jeu commence à vraiment lagguer et j'ai des pertes énormes de FPS (ce qui arrive qu'en début de partie car le terrain se génère).

Honnêtement je ne pense pas que le jeu en vaut la chandelle car globalement le jeu reste à 70 FPS (je l'ai configuré comme ça, car avec du 60 FPS j'ai l'impression que le jeu a des drops de FPS même si le compteur de FPS de NVIDIA me dit le contraire).

J'ai un Acer Nitro 5 AN515-52-51YZ et comme dit précédemment j'ai rajouté un SSD, et aussi 8Go de RAM car j'avais un problème de RAM (elle arrivait rapidement à 85% utilisés ce qui causait le crash du jeu ou dans le cas de GTA 5, le non lancement).

Pour le nombre de fois auquel j'ai été en dessous des 20%, je n'en sais rien mais avant de faire le tuto d'opti, je laissais mon PC descendre à 11% pour le brancher, et ce chaque jour, au moins entre 4 et 5 fois par jour (le weekend c'est dans les 7 fois car je me couche un peu plus tard).

Je vais remettre le swap sur "géré par le système" avec 2Go comme Win10 me le conseille.

Et pour finir, je ne sais pas vraiment si les gains de FPS je les vois, pour l'instant je n'ai été confronté qu'à Minecraft (les autres jeux c'est soit que je suis bloqué à un niveau (Ori and the Blind Forest), soit que je dois faire des mise à jours (Warframe, et Dieu sait que c'est embêtant pour moi car ma connexion n'est pas très bonne (1Mo/s mais je dois limiter à 500Ko/s pour laisser de la connexion à mon frère :/)))

Ok donc là il vient de s'éteindre à 34%

Je n'ai pas spécialement envie de complètement réinstaller Win10 car je viens d'installer quelques jeux et j'aurais fait ça pour rien

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Edité par PepitoMLG 27 mai 2020 à 21:30:06

Je vais être franc, tu as niqué des cellules de la batterie parce que tu as été trop souvent en-deçà de 20 %. Faut éviter de dépasser la dizaine de fois en dessous de 20 % dans la durée de vie du laptop.

Le moins pire car le mieux n'existe pas :

sur batterie quand on est sur le web ou bureautique basique entre 40 et 90 %.

sur secteur en gaming car le transfo gère souvent plus de watts que la batterie.

Ton laptop n'est pas un foudre de guerre mais c'est une entrée de milieu de gamme (i5 8300h, gtx 1050 mobile).

Disons que ton plus gros problème c'est la batterie qui est probablement en fin de vie malheureusement… par ta faute :/

Rassure moi que tu n'as pas mis le swap sur ton HDD. D'ailleurs c'est un HDD de stockage avec ses 5400 tpm.

Si tu as le budget, tu achètes une batterie neuve, ou alors ce sera quasiment tout le temps sur secteur. Je ne connais pas de site de vente de batterie mais disons qu'une 50 Wh vaut autour de 100 €, si tu en vois à 50€ max je ne prendrais pas.

La réinstallation ne résoudra pas le problème de la batterie.

Ok merci pour ton message, donc pour résumer je n'aurais pas dû aller en dessous de 20% mais je n'en savais rien.

J'ai calculé, depuis l'achat de mon PC jusqu'à aujourd'hui (562 jours d'écart) et j'ai environ rechargé ce dernier 5 fois par jour, donc ce qui donne 562 x 5 = 2810.

D'après ce calcul, j'aurais été en dessous des 20% 2810 fois (Ouch).

En soit ça me dérangerai pas de le laisser constamment sur secteur, mais j'ai peur pour l'état de ma batterie au final (et je sais que je ne devrais pas l'être car selon tes dires, elle est déjà foutue), mais c'est plutôt embêtant car parfois je me déplace avec (enfin plutôt rarement. Je me déplace que quand je vais chez des amis).

En ce moment j'ai fais beaucoup d'achats et donc je ne pense pas racheter une batterie, ce qui en soit est mieux car sur secteur les performances sont au max, sinon je peux enlever la batterie et me servir du PC en tant que tour du coup, comme ça je laisse tout le temps branché et j'abîme moins la batterie

Mais sinon si je fais une purge d'électricité c'est bon ou pas ?

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Edité par PepitoMLG 28 mai 2020 à 13:00:29

Je ne sais pas ce qu’est une purge d’électricité. De mémoire, mieux vaut laisser la batterie dans son compartiment. C’est l’OS qui gère la fin de charge. J’ai rarement été sur batterie et c’est son usure normale qui fait qu’elle est maintenant à 95% maximum après 6 ans. Une batterie s’use c’est normal. 

S’il te manque un peu d’argent pour un nouvel ordi, tu peux acheter une batterie neuve et mettre ton laptop en vente avec sa batterie neuve en laissant les composants que tu as ajoutés. En neuf, l’équivalent vaut environ 700 ou 800€ : dalle IPS 1080p, i5 et CG Nvidia début de milieu de gamme.

Pour l’état de la batterie si tu évites d’être en dessous de 20%, ça ne devrait pas trop empirer. 

Les batteries de voitures électriques sont les mêmes en énormément plus gros que celles des laptops et des smartphones, elles ont une réserve par exemple c’est annoncé 30 KWh mais elle fait réellement 32. Ça permet d’avoir un peu de marge quand la batterie annonce 0% mais comme j’ai dit, pour les lithium-ion faut vraiment éviter le 0% et limiter le fait d’être très bas en pourcentage.

Si tu rechargeais de 10 à 100%, 10 recharges valaient 9 cycles. Donc tu es à 90% de 2810 cycles soit 2529. Mais c’est beaucoup oui.

Pour le prochain laptop, n’hésite pas à rester souvent sur secteur. Trop charger est moins problématique que d’être en très basse autonomie restante.

En fait j'ai pas l'argent pour racheter une nouvelle batterie qui correspond à celle du modèle (enfin j'ai pas encore regardé combien ça coûtait et la ref de la batterie actuelle).

Une purge d'électricité c'est quand j'éteins le PC, j'enlève la batterie et j'appuis sur le bouton POWER entre 30s et 1mn, c'est censé le vider de toute charge électrique. J'ai un gars qui m'a dis que ça avait résolu quelques problèmes.

Pour ce qui est d'éviter d'être en dessous des 20%, c'est largement possible puisque mon PC s'éteint à 30% maintenant...

Pour ce qui est du prochain laptop, je ne compte pas en prendre, je vais opter pour une tour, comme ça j'ai pas de composants bridés et j'aurai pas de problèmes de batterie

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Edité par PepitoMLG 28 mai 2020 à 14:54:45

J'ai trouvé 2 sites concernant les batteries compatibles :

Une batterie de plus grosse capacité que celle d'origine qui est à environ 3000 mAh ou 45.6 Wh, sa tension est de 15.2 volts, celle-ci fait 50.7 Wh garantie 2 ans : pour 93 €.

Une autre batterie qui correspond à celle d'origine à 48 Wh, mais seulement garantie 6 mois : pour 68 €.

Je prendrais la deuxième car la société est en France, ce sera plus simple en cas de problème. Mais, en regardant d'autres liens dont les tests de Notebookcheck : ici et là, le lien de la première batterie joue sur la tension et à vrai dire, ce sont quasiment les mêmes, ça conforte mon idée que la première proposition est inutile.

Ce que tu appelles une purge d'électricité c'est vider les condensateurs de la carte mère. Ça ne te coûte rien de le faire.

En cherchant le laptop neuf correspondant au tiens le moins cher, je tombe sur celui-ci à 700 €. Son processeur i5 9300H est la génération N+1 de ton i5 8300H, donc, un peu mieux, et sa carte graphique GTX 1650 est un peu mieux que la GTX 1050 Ti qui est mieux que la GTX 1050. Ce laptop a un défaut par rapport au tiens, sa dalle est de technologie TN, alors que celle du tiens est IPS, cette dernière est plus agréable à l'œil et aucun des 2 laptops ne feront de manière stable plus de 120 images par seconde en gaming en High ou Ultra. Et il n'a pas Windows inclus.

Avec les ajouts que tu as faits, 8 GB de RAM en plus et un SSD de 250 GB, je vois maintenant celui-ci à 1300 € qui a les mêmes caractéristiques que le tiens avec les ajouts du tiens. D'ailleurs, c'est un 17 pouces, la version 15 pouces que j'ai trouvée est à 1124 €.

Donc, tu peux tenter de vendre le tiens, avec une batterie neuve, pour 1050 €. Il ne partira pas à ce prix, mais, ne le mets pas directement à 700 €.

Salut, merci pour ces propositions mais comme dit précédemment je n'ai pas l'argent pour racheter du matériel, et puis le PC à 1300€ est une grosse arnaque car moi j'ai payé le mien 700€, le NVMe 50€ et la RAM dans les 60€ il me semble. Donc le tout pour un peu plus de 800€.

Pour le Lenovo, je connais cette config j'ai un ami qui a les mêmes composants mais d'une autre marque.

Je ne veux en aucun cas vendre mon PC car il me sert à faire mes devoirs et bien d'autres choses. C'est mon PC à moi, personne n'y touche et personne ne me dit de le vendre :p.

Sinon hier j'ai testé de l'allumer sans batterie : bon, ça fonctionne mais pour ce qui est des FPS, ils sont moins stables que quand il a une batterie. Sur Minecraft (car je peux choisir les FPS), il avait parfois du mal a garder ses 70 FPS alors que quand il à une batterie, il arrive sans difficulté à y arriver. Donc j'ai remis la batterie dans le PC.