Hello les hardeux, 

j'ai équipé un projet de type borde d'arcade, d'une bobine 12V. 

La puissance (mécanique) n'étant pas assez forte, j'ai changé l'alimentation avec du 24V. 

J'utilise un arduino pour contrôler un relais. Comme ceci: 

La puissance est maintenance suffisante, sauf que la bobine chauffe énormément après 5-10min d'activation (comme on appuierait sur un bouton de borne d'arcade). Ce qui ne me rassure pas tellement (j'ai du bois autour) et aussi la chaleur diminue les performances du cuivre et donc la puissance de la bobine. 

Une idée corrective que j'ai trouvé serait d'alimenté la bobine en 24V pendant la phase d'appel et de re passer en 12V (ou moins) pendant la phase de maintien.

Pensez vous que je peux remplacer la câblage plus haut, pas une carte de ce type. Est ce que cela fonctionnera? 

Sinon voyez vous d'autre solution pas trop onéreuse?

Appliquer un PWM directement depuis l'aduino, sur le relais, ne me semble pas une solution viable dans le temp. si? 

Merci d'avance pour votre retour. 

Un relais est un élément assez lent, qui mets 20ms à s'ouvrir et 20ms à se fermer donc si tu appliques une PWM dessus, tu n'auras clairement pas un signal PWM à la sortie.

Par contre, ta proposition d'utiliser une carte moteur pour piloter ta bobine est une solution parfaitement viable et adaptée à la problématique.

Avec cette carte, tu pourras mettre un PWM sur ta bobine car c'est justement prévu pour faire ce genre de chose.

Tu pourrais aussi utiliser un bon gros transistor mosfet canal N, ça marcherait tout aussi bien en étant moins chère.

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Edité par lorrio 15 avril 2021 à 8:09:36

Bonjour Lorio, 

merci pour ton retour. Je comprends mieux pour le relais maintenant. 

J'ai acheté cette carte  indiqué pour 15A. 

j'avais mesuré une conso de maintien a 9A sur ma bobine, et j'ai un fusible rapide a 10A (qui n'a jamais cramé). 

Je ne connais pas le courant d'appel (je n'ai qu'un multimètre pour mesurer le courant). 

Avec la carte citée plus haut, qui est composé du D4184. De ce que je vois, il peut aller jusqu'à 50A (Id), je suis donc large... 

(dites moi si je me trompe) 

J'ai réalisé ce câblage: 

Et a la première activation, le Mos a cramé, ainsi que ma diode de décharge. 

Est je fais une erreur? 

Merci d'avance pour votre aide. 

Hellasius a écrit:

Et a la première activation, le Mos a cramé, ainsi que ma diode de décharge. 

Est je fais une erreur? 

Si c'est au démarrage du moteur, c'est peut-être que la diode était à l'envers. Quelle était la référence de la diode ? 

Hellasius a écrit:

Je ne connais pas le courant d'appel (je n'ai qu'un multimètre pour mesurer le courant). 

Le courant de démarrage est donné par la loi d'ohm: U/R avec U la tension à ses bornes et R la résistance de la bobine, que tu peux mesurer au multimètre.

Merci pour ton retour.

J'ai utilisé une 1N5819 DO-41 Diode Schottky

Il me semble avoir fait attention au sens de câblage, mais l'erreur reste possible. 

Pour le courant que je mesure c'est plutôt le courant de maintien de la bobine pas le courant d'apelle, qui doit être plus élevée que celui que je mesure.

Edit du 21/04/21:

avec une carte neuve, alim 5V et un petit moteur 5V, le montage se passe bien. je commande la vitesse du moteur avec le PWM. -> top

Avec carte neuve, alim 12V et petite bobine 12V, le montage se passe bien. Je commande la bobine avec le PWM. commande 100% pendant 30ms puis 50% le reste du temps, la bobine chauffe très peu -> top. 

Avec carte neuve, alim réglée a 16v et grosse bobine 12V. Je démarre mes tests à PWM 0, puis j'augmente progressivement. a partir de 50% la diode de roue libre chauffe beaucoup. 

Je l'ai enlevée pour éviter de la cramer. Sans la diode j'ai continué l'essais jusqu'à 60%, et la carte a cramée.  

Ma conclusion est que la carte avec les deux Mos n'est pas dimensionnée pour recevoir autant de courant, malgré ce qui est indiqué sur la datasheet et le site du vendeur. Des commentaires sur Amazon confirme cela. 

Mais par contre je n'explique pas pourquoi la diode chauffait autant... aucun courant n'était sensé la traversée...

Je vais renvoyer le produit au vendeur. et cherche une autre carte. Mais l'avis du forum m'intéresse. Que je suis loin d'être expert dans le domaine. 

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Edité par Hellasius 21 avril 2021 à 19:05:05

Hellasius a écrit:

Il me semble avoir fait attention au sens de câblage, mais l'erreur reste possible. 

Pour le courant que je mesure c'est plutôt le courant de maintien de la bobine pas le courant d'appel, qui doit être plus élevé que celui que je mesure.

Ce que je dis, c'est que tu peux mesurer la résistance de la bobine avec le multimètre et calculer le courant d'appel, il faut penser à soustraire la résistance des sondes du multimètre, parce que la bobine devrait avoir une résistance de l'ordre de 1.5Ω si le courant de 8A indiqué dans la description correspond au courant d'appel en 12V et les sondes, en fonction de leur qualité, pourraient avoir une résistance non négligeable par rapport à celle de la bobine. A supposer que tu mesures bien 1.5Ω, le courant d'appel serait de 16A en 24V.

A moins d'avoir une diode défectueuse, la diode n'est pas censée conduire au démarrage du moteur, seulement à l'arrêt. Si elle conduit au démarrage, elle va recevoir les 24V à ses bornes, le mosfet, s'il est fermé, ne va offrir quasiment aucune résistance (Rds(on) < 10mΩ), donc le courant ne sera limité que par ce que l'alimentation peut fournir avant de griller elle-même si elle n'a pas de dispositif de protection contre les courts-circuits.

Hellasius a écrit:

Je l'ai enlevée pour éviter de la cramer. Sans la diode j'ai continué l'essais jusqu'à 60%, et la carte a cramée.  

Ma conclusion est que la carte avec les deux Mos n'est pas dimensionnée pour recevoir autant de courant, malgré ce qui est indiqué sur la datasheet et le site du vendeur. Des commentaires sur Amazon confirme cela. 

Mais par contre je n'explique pas pourquoi la diode chauffait autant... aucun courant n'était sensé la traversée...

Elle sert à protéger le Mosfet des inversions de tensions provoquées par l'ouverture du Mosfet, puisque la bobine pourrait générer une tension négative supérieure à la tension de claquage du moteur. Il ne faut pas l'enlever, sinon la carte va griller à coup sûr. Les commentaires négatifs peuvent provenir d'acheteurs qui n'ont pas utilisé de diode de roue libre.

Pour savoir si la carte est correctement dimensionnée, il faudrait vérifier que la température des mosfets ne dépasse pas la température maximum de la datasheet après un long cycle au courant de maintien (ce que tu ne peux pas faire avec ton solénoïde, parce qu'il va trop chauffer à ce courant, mais quelqu'un l'a déjà fait avec une charge électronique: https://www.youtube.com/watch?v=tCJ2Q-CT6Q8 ).

La diode reçoit bien du courant à chaque fois que le Mosfet se coupe, à la fréquence de ton signal PWM. Normalement pour un mode tout ou rien, elle ne verrait qu'un seul pic de courant, mais en PWM, si la fréquence est assez élevée pour le moteur, le courant est à peu près constant même pendant les phases où le mosfet est ouvert, donc il faut prendre une diode, toujours de type Schottky, qui va pouvoir supporter les pics de courant (16A) et le courant moyen (9A) avec un peu de marge, ce qui n'est pas le cas de ta diode actuelle.

Merci Alexisdm pour le temps que tu prends pour me répondre, ca m'aide beaucoup. 

En effet sur la bobine est indiqué 1.5Ω±5% (à20°C). En rajoutant le fil de câblage, et le fusible, je mesure 1,7Ω. 

Pour 24V le courant sera donc de 14A. En effet ma diode a "Maximum average forward rectified current 1A" bien loin des 14-16A nécessaire. Pour une petite bobine en 12V je n'ai pas rencontré de problème, mais pour la plus grosse en 20-24V, ca crame. C'est logique. 

Je vais donc partir sur une diode à 15 ou 20A, pour prendre de la marge. On m'a conseillé le site Mouser pour faire mes recherches.

Il y a plusieurs choix, je ne sais pas trop laquelle choisir plutôt qu'une autre. 

Par exemple, RFUH20TJ6S ferait l'affaire ? 

Aurais tu des sites a conseiller pour acheter ce genre de composant, avec livraison assez rapide? (pas dans mon habitude d'acheter ca). 

Sinon un magasin à coté de chez moi, vend ca DIE3-33V, mais je n'arrive pas a trouver de datasheet pour cette ref. 

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Edité par Hellasius 23 avril 2021 à 10:58:34

Utiliser une carte de 15A pour piloter une bobine de 14A, cela me parait très limite, il n'y a pas beaucoup de marge.

Peut-être ferais tu mieux de trouver quelque chose de plus costaud, ou bien faire un montage toi même à partir d'un gros transistor mosfet.

Mais cela me parait énorme comme valeur... 1.5 ohm sous 24V, ça fait un courant de 16 Ampères pour une puissance de 384 Watt !!!

Ta bobine doit sacrément chauffer si elle consomme autant, est-elle réellement prévue pour être en 24 V ???

Et ton alimentation ? Est-elle suffisamment puissante pour fournir tous ces Watt ???

Quand à la diode 1A, on oublie, tu vas la cramer instantanément.

La RFUH20TJ6S serait effectivement plus appropriée, il s'agit d'une diode rapide (parfait pour être utilisée en temps que diode de roue libre), qui supporte 20A en continue, 120A en pointe, et des tension de 600V, c'est largement suffisant pour ce que tu veux en faire.

Quand à la DIE3-33V, il s'agit d'une diode transil 33V, ce n'est clairement pas ce qu'il te faut (les diodes transils servent de protection, elles ne peuvent pas être utilisée en temps que diode classique ni diode de roue libre).

Lorrio merci pour ton retour. 

En effet la bobine est prévu pour du 12V, mais pour avoir assez de puissance mécanique je l'a monte jusqu'à 20V. Et oui ca chauffe. D'où mon besoin de la commander en PWM pour faire un code du type :

Si bouton appuyé
{
PWM 100% (bobine à 20V)
attendre 30ms
PWM 50% (bobine à 10V)
Attendre 2s
}

Sur la bobine j'ai un fusible rapide de 10A qui n'a jamais cramé.

Je pensais qu'il fallait regarder le courant de maintien (que je mesure à 9A pour 20V), et non pas le courant d'appel qui est autour de 14-16A. Dans ce cas là le Mos D4184 peut être limite oui. 

J'ai commandé des rfp30n06le ca devrait être mieux, non ? 

Pour la diode c'est noté, je vais essayer de trouver une RFUH20TJ6S. Mes acheter ca sur internet j'en ai pour plus de frais de port que de pièce, en plus d'un délais de livraison vraiment long.  

Aurais tu des site a recommander ?

Mon alimentation est de 20A avec une tension réglable de 18 à 26V.  A ce niveau pas de problème. 

La chauffe d'un élément est promotionnel au courant au carré, il ne faut pas l'oublier !

En multipliant la tension par 2, tu as multiplié le courant pas 2, et donc multiplier la puissance par 2² soit par 4.

Serte, tu compenses en appliquant un PWM qui qui permet de réduire la chauffe mais ce n'est pas aussi bien qu'avec une tension réduite.

Mettre un PWM à 50% va permettre de ne laisser passer le courant que la moitier du temps et donc chauffer 2x fois par rapport à un PWM à 100%.

Sauf que même avec cette chauffe divisée par 2 grâce au PWM, étant donné que celle-ci avait déjà était multipliée par 4 à cause du 24V, il reste encore un coefficient x2 par rapport à ce que tu aurais eu en étant en 12V avec un PWM à 100%.

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Pour en revenir au choix des composants, étant donné qu'il s'agit d'un PWM, la diode va se prendre pas mal de courant dans la figure car à chaque fois que le transistor va s'ouvrir à la fin d'un cycle PWM, c'est la diode qui se prendra le courant inductif de ta bobine.

Sachant que la diode 1N5819 est qualifiée pour du 1A en continu et du 25A maxi en pic non répétitif, c'est mort.

Si c'était un simple On/Off de temps en temps, elle aurait potentiellement pu survivre mais dans le cas d'un PWM, elle va se prendre des pic de courant à la fréquence du PWM (490 fois par seconde par défaut sur arduino), ce n'est clairement plus dans le domaine du "non répétitif".

Elle a donc cramé et s'est très certainement retrouvée en court-circuit, ce qui aura fait cramer le transistor juste derrière car le courant de court-circuit généré par la diode est au delà de ce qu'il peut supporter.

Avec la RFP30N06LE que tu as commandé, cela devrait être beaucoup mieux.

lorrio a écrit:

Sauf que même avec cette chauffe divisée par 2 grâce au PWM, étant donné que celle-ci avait déjà était multipliée par 4 à cause du 24V, il reste encore un coefficient x2 par rapport à ce que tu aurais eu en étant en 12V avec un PWM à 100%.

Sauf qu'il s'agit d'une inductance / bobine, donc le courant n'atteint pas son maximum immédiatement après la fermeture du mosfet, et le courant moyen dans la bobine avec des composants idéaux, serait aussi proche des 50% du courant maximum, d'où le coefficient 2 manquant.

Hellasius a écrit:

Sur la bobine j'ai un fusible rapide de 10A qui n'a jamais cramé.

Un fusible n'est pas un composant de précision, tu peux trouver les courbes temps de réaction/courant dans les datasheets des fabricants, et en gros, un fusible de 10A peut tenir quasiment indéfiniment à 20A ou griller en moins d'une seconde et il peut y avoir une très grande variabilité dans un même lot. Il faudrait quasiment atteindre 40A pour être sûr d'avoir une réaction en moins d'une seconde.

Je pensais qu'il fallait regarder le courant de maintien (que je mesure à 9A pour 20V), et non pas le courant d'appel qui est autour de 14-16A. Dans ce cas là le Mos D4184 peut être limite oui. 

Oui, normalement cette carte devrait suffire. Les 2 mosfets en parallèle ont une résistance maximum théorique de 5mΩ (2x Rds(on) de 10mΩ en //  pour Vgs=5V), donc une dissipation en conduction de 0.005Ω*16A² = 1.3W pendant un court instant puis 0.005*9²= 0.4W, le reste du temps mais à 20V, si tu repasses en 10V, ce n'est plus que de 0.1W, si le courant diminue linéairement par rapport à la tension. D'après cette note d'application (en notant que ce n'est pas le même fabricant, et que les 2 mosfets, sur ta carte, sont soudés sur le même PCB et qui sert de dissipateur), un boitier DPAK peut dissiper 2.4W sans radiateur supplémentaire, donc théoriquement les 2 mosfets devraient pouvoir dissiper les 1.3W au total sans problème, peut-être même sans dépasser les 60°C.

Au pire, si tu estimes que la température du mosfet est trop élevée, tu peux coller un radiateur sur les 2 mosfets avec un pad thermique autocollant ou de la colle thermique, et/ou passer Vgs en 10V avec un transistor intermédiaire entre l'arduino et la grille pour diminuer légèrement Rds(on).

Hellasius a écrit:

Pour la diode c'est noté, je vais essayer de trouver une RFUH20TJ6S. Mes acheter ca sur internet j'en ai pour plus de frais de port que de pièce, en plus d'un délais de livraison vraiment long.  

Aurais tu des site a recommander ?

Pour les diodes, si tu es pressé, tu peux essayer celles-là: https://www.amazon.fr/gp/product/B07V4YJ25T, des 15SQ045 (datasheet) qui peuvent passer 15A en continu avec des pics à 275A. Ton magasin d'électronique semble tout de même avoir quelques diodes schottky en 15A-16A pour le courant moyen et plus, par exemple MBR1645 (16A, 45V) ou MBR2060CT (2x10A, 60V)

Tous les sites sont soit longs à livrer, soit avec des frais de livraison élevés, et en plus si tu commandes sur un site non spécialisé en électronique (y compris amazon), tu as des chances de recevoir des contrefaçons.

Salut, 

Pour vous tenir au courant, j'ai reçu les diodes RFUH20TJ6S. J'ai fait le test avec un MOS D4184 (carte neuve).
En alimentation ON/OFF sous 16V (alim 24 réglé au mini, pour imiter le courant). Je n'ai pas rencontré de problème. 

En passant en PWM la carte s'est mise a chauffer au bout de quelque minute et elle a grillée (trace de brulure au niveau du Drain). 

La carte est HS. Mes le Mos a grillé différemment, avant la carte était cours circuité un fois grillé, là elle est "juste" plus fonctionnelle.

Mon hypothèse reste que la carte  D4184 n'est pas dimensionnée pour mon application. 

Je vais attendre de recevoir les mos rfp30n06le. Et en espérant que ca marche...

Pour le câblage je pensais réaliser celui trouvé sur internet: 

Je peux bien utiliser une résistance classique ? de 10k Ohm? 

Je vous dirai le résultat. 

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Edité par Hellasius 30 avril 2021 à 14:01:34

Hellasius a écrit:

Je peux bien utiliser une résistance classique ? de 10k Ohm? 

Tu peux faire comme sur la carte, une résistance de 100Ω en série entre la broche du microcontrôleur et la grille, et une de 10kΩ en parallèle, entre la grille et la masse. La première sert à limiter le courant demandé à la broche du microcontrôleur lors des changements d'états, parce que la grille est équivalent à un condensateur qu'il faut charger/décharger pour le faire changer d'état, la deuxième à éviter que la grille soit flottante, le temps que le microcontrôleur s'initialise et change la broche de son mode par défaut, une entrée, donc flottante, en sortie.

Ca marche !!!!!

J'ai reçu les mos rfp30n06le, plus tôt que ce qui était prévu. J'ai soudé tout ca, et plusieurs test a différente tension et différente charge tout fonctionne bien ! 

Au final, sous 24V, avec la grosse bobine,  le programme suivant en loop pendant une 10aine de minutes:

    analogWrite(pin, 0);
    delay(1000);
    analogWrite(pin, 255);
    delay(50);
    analogWrite(pin, 50);
    delay(2000);

Et le câblage: 

La bobine chauffe très peu ! Le mos ne chauffe pas du tout. La diode chauffe légèrement mais c'est très faible. (désolé je n'ai pas de thermomètre laser pour donne des valeurs). 

L'objectif est atteint ! 

Merci encore a vous pour votre aide. J'aurais appris pas mal de chose technique. Je me rend aussi compte que ce n'est pas si dur de faire des petites cartes soit même, a condition de bien choisir les bon composants. Aussi, a l'avenir je vais essayer de viser le petit commerçant locaux, plutôt que les grande distribution (tout le monde y gagnera).

J'ai continué sur ma lancé, en câblant 2 mos sur la même carte: 

J'espère que les schémas seront assez lisible pour celui qui passera sur le forum. 

Avant de passer le sujet en "résolu" j'avais 3 questions additionnelles: 

En PWM, la bobine fait un son aigue du à la fréquence du courant (qui rappelle certain métro d'ailleurs, et c'est logique les moteurs de metro sont souvent en courant continu), y aurait il un moyen simple de réduire ce bruit?  Placer une capa en série a coté le fusible par exemple? Changer le fréquence du PWM pour la mettre a une fréquence plus agréable, voir inaudible ? 

La température de la diode et du mos ne semble pas monter, mais je vais quand même surveiller attentivement. A partir de que T° je dois penser a mettre un dissipateur ? 

Pour visualiser le PWM, je peux place une led en série a coté la résistance de 100Ω c'est bien ca? 

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Edité par Hellasius 3 mai 2021 à 23:30:05

Par défaut, le PWM de l'arduino est à 500 Hz, donc cela va générer un bruit à cette fréquence ainsi que toutes les harmonique de rang impaire :

- 500 *1 = 500 Hz

- 500 *3 = 1500 Hz

- 500 *5 = 2500 Hz

- 500 *7 = 3500 Hz

etc...

Je te propose de prendre ton téléphone, télécharger l'application "Spectrum Analyze" (gratuit), et la lancer en plaçant le micro de ton téléphone proche de ta bobine.

Il s'agit d'une application qui analyse le bruit et te trace la courbe de chaque fréquence.

Tu devrais donc voir une belle raie verticale sur toutes les fréquences évoquées (500Hz, 1500Hz, etc...)

Placer une LED n'apportera rien car ton oeil ne verra clairement pas un clignotement aussi rapide (la LED fera du On/Off à la fréquence du PWM).

Avec la persistance rétinienne, tout ce que tu verras, c'est une LED plus ou moins allumées suivant le rapport cyclique mis dans analogWrite, peu importe la fréquence utilisée.

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L'oreille humaine est sensible jusqu'à 20 kHz donc la seule solution pour ne plus avoir ce bruit audible est d'augmenter la fréquence au delà de ce seuil.

En changeant le diviseur de fréquence du module Timer de l'arduino, tu peux changer la fréquence de celui-ci.

Exemple ici : https://arduino.blaisepascal.fr/modifier-la-frequence-pwm/

Pour avoir un réglage plus précis de la fréquence, tu peux aussi jouer sur la valeur maxi de comptage, mais tu va perdre en résolution car au lieux d'être sur une échelle [0..255], ton PWM sera sur une échelle [0..ValMaxiCompteur].

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Attention, monter en fréquence signifie plus de commutations dans le mosfet et donc une chauffe plus importante de celui-ci.

La bobine pourrait aussi ne pas aimer les trop hautes fréquences.

Le mieux serait de faire des tests progressif en changeant le diviseur et en vérifiant que ça ne chauffe pas trop avant d'augmenter encore.

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Niveau température, un Mosfet fonctionne parfaitement à 100°C mais ce n'est pas forcément l'idéal pour sa durée de vie.

Ton mosfet est annoncé pour du 175°C maxi en température de fonctionnement mais ce n'est clairement pas une bonne idée de monter aussi haut.

A une telle température, tu va clairement le faire vieillir très très rapidement.

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Edité par lorrio 4 mai 2021 à 9:22:00

Merci Lorrio pour ton retour. 

La led etait plus pour l'information de savoir si l'arduino délivre bien un signal ou non. Même si je n'ai pas réellement le besoin, ca serait bien en série avec la 100Ω qui faudrait mettre la led ? 

Avec mon arduino Nano pour tester, l'application donne bien des pics de fréquence en modulo de 490 Hz pour la pin 10 et en modulo 980 Hz pour la pin 6 (les pins ne sont pas sur le même timer). 

J'ai trouvé un librairie super pour augmenter la fréquence. A 32k Hz, plus aucun bruit car en dehors des fréquences audible, et la diode ne chauffe pas bien plus. 

A l'aide de ces informations, je vais pouvoir le transférer sur le timer 4 de mon Arduino mega du projet final. 

Mauvaise idée de mettre la LED en série sur la commande du MOS.

Premièrement, ça va faire une chutte de tension, donc le MOS ne verra plus que 3V au lieux de 5V, il va chauffer beaucoup plus car il ne sera pas bien saturé avec si peu de tension.

Et ensuite, une fois le MOS fermé, la LED va s'éteindre car le courant ne passe pas dans la grille d'un MOS.

Il te faut mettre ta LED en direct sur la sortie avec une résistance, en parallèle du reste de ton montage mosfet.

D'accord. Je ne connais pas encore très bien le dimensionnement des résistances autour des mos. Moi j'ai mis un 100 ohm j'espère que laissera assez de tension pour ma référence de mos.

Pour la led, OK je vois, il faudrait juste bien dimensionné la résistance pour ne pas cramer la led sous les 24v du circuit de puissance.

Mais sur la carte D4184 il me semblait voir une led éclairée même si pas de branchement sur le drain. Ce qui laisse penser qu'elle était sur le partie commande et pas la partie puissance. 

Hellasius a écrit:

D'accord. Je ne connais pas encore très bien le dimensionnement des résistances autour des mos. Moi j'ai mis un 100 ohm j'espère que laissera assez de tension pour ma référence de mos.

Le problème aurait été de mettre la led directement en parallèle avec la résistance de 10kΩ, entre la grille et la masse, sans résistance supplémentaire, ce qui aurait pour effet de limiter la tension de grille à une valeur proche de la tension seuil de la LED.

Si tu regardes la carte D4184, il y a une résistance supplémentaire de 1.8kΩ entre la led et la grille:

Sur la carte, la led et sa résistance sont placés avant la résistance de 100Ω, ce qui fait légèrement baisser la tension de la grille (sachant qu'une sortie d'arduino à 1 peut déjà être inférieur à 5V). Je suppose que ce que suggère lorrio est de brancher directement sur la sortie de l'arduino, pas sur la sortie du mosfet, donc comme ceci:

Si on met de coté la LED pour l'instant, la 100 ohm et la 10k forme un pont diviseur, donc la tension en sortie sera de Vout = Vin * R1 / ( R1 + R2 ) = 5 * 10000 / ( 10000 + 100 ) = 4.95V.

C'est donc encore largement suffisant pour piloter le MOS, cette 100 ohm n'influence pas beaucoup sur la tension de contrôle du MOS.

En revanche, elle permet de limiter les pics de courant à la commutation du MOS, c'est donc une bonne chose de la mettre.

Avec la LED, si on la place après cette résistance de 100 ohm, le courant qui traverse la LED va aussi traverser la résistance, et donc faire une chute de tension supplémentaire.

Là encore, la chute ne sera pas énorme car 100 ohm est une valeur faible mais cela n'apporte strictement rien hormis le fait de dégrader les performances du MOS.

Du coup, il faut effectivement placer ce couple LED+Résistance avant la 100 ohm, comme le propose alexisdm dans sa deuxième image.