Bonjour à tous !
Déjà, j'espère que je suis dans la bonne partie du forum, sinon je m'en excuse.
Certains d'entre vous on l'air calé en électronique, je me permet donc de vous exposer mon problème.

Je travaille en discothèque en tant que DJ et je m'occupe également de l'entretien de tous les luminaires.
Récemment, nous avons eu un problème sur un de nos deux HES (Hight End Systems) Cyberlight CX (pour les non initié, c'est un scanner de 1200watt et ça ressemble à ça : http://farm1.static.flickr.com/217/501 [...] 77ca862_o.jpg )

L'engin est protégé par 4 fusibles, mon problème concerne le primaire, celui qui protège toute la machine : il grille systématiquement lors de la mise sous tension (j'en est déjà grillé plusieurs).
J'ai déjà obtenu quelques pistes sur le forum officiel d'HES, mais je voudrais également votre avi.

Je dispose des schémas électriques de la carte d'alimentation (celle qui pose problème) : http://www.highend.com/pub/products/au [...] Cyber_PSB.pdf

Selon les infos que j'ai déjà, le problème viendrais de la partie qui gère les tension 24/28V (page 6 du document précédent), plus particulièrement des composant D9, D10, SC5 et SC6.

Cette partie 24/28V n'est pas protégé par son propre fusible comme on peu le voir sur les autres pages, donc en cas de problème, c'est obligatoirement F1 (fusible primaire) qui saute.

En bref, je voudrais votre avis la dessus

Avant de se lancer dans des recherches plus approfondie, est-tu bien sûr que le calibre des fusibles que tu remplace ne sont pas inférieur au fusible d'origine ?

Sûr et certains : fusible temporisé 250V/2.5A
ça peut paraître faible niveau ampérage, mais c'est ce qui est écris dans le manuel (disponible ici : http://www.highend.com/pub/products/au [...] /cyber200.pdf page 3-18 pour les fusibles)

Pourrais-tu préciser quelles sont les conditions pour que le fusible saute ?

Et avant, quand il fonctionnait, comment est venu le problème ? Quelle manipulation l'a engendré ?


Parce que là, le problème peut venir de n'importe où. Est-ce que tu as un multimètre avec toi ?

C'est tous une histoire avec ce Cyberlight.
ça faisait 2-3 ans qu'il ne marchait plus. On l'a descendu de son support mon boss et moi pour que je puisse travailler dessus. La panne a été vite identifié : simplement des câbles d'alimentations complètement cuits à cause des rayonnements de la lampe, de la chaleur, et plus simplement, par le manque d'entretien. J'ai changé les câbles et tout est rentré dans l'ordre. Le Cyberlight a marché 2 soirées sans aucun problème (mais vraiment aucun : il répondait sans problème à tous mes ordres DMX, tous les ventilos fonctionnaient). Puis est survenu ce problème.
J'ai réouvert l'engin rapidement et j'ai constaté que deux de mes nouveaux câbles avaient bougés et s'étaient placés devant la lampe, ils ont complètements cuit (chaleur + rayonnement), j'ai donc rechangé ces câbles, mais pas de signe de vie, c'est après ça que j'ai constaté que le fusible était fondu, je l'ai changé, et maintenant il fond aussitôt que le courant est établi.

Ces câbles que j'ai rechangés sont les câbles d'alimentation (en provenance du secteur), peut être y a t-il eu court circuit ? (mais le disjoncteur aurait du sauté, et ce n'est pas le cas)

Le fusible F1 saute dès que je mes l'engin sous tentions, j'ai à peine le temps de voir quelques LED s'allumer.

Je n'ai pas de multimètre mais je me débrouillerai pour en obtenir hein. Normalement on devrait redescendre le Cyberlight de son support la semaine prochaine pour que je puisse retravailler dessus.

Première chose, même si cela semble évident : tu as bien remis les câbles comment ils étaient avant ? Peut être un court-circuit...


Bon, voilà, après j'aimerais savoir quels sont les parties de la cartes électroniques qui sont exposées aux rayonnement ?

As-tu vérifier qu'aucune partie du montage ne touche le chassie de la bête ?

J'ai vu qu'il y avais des microcontrôleur, peut être ils ont cuit avec les rayonnements.


Laisse moi le temps de réfléchir à ton problème, là je viens seulement de te donner quelques pannes courantes.

Je te donnerai des nouvelles, a plus...

Non aucun souci niveau de la carte, elles ne peuvent être exposé au rayonnement (on peut voir sur la photo de mon premier message que les cartes sont de part et d'autre du compartiment lampe).

Aucune connexion métallique de touche le boitier.

Et oui j'ai remis les câbles correctement (j'avais pris pas mal de photos).

Je reste toujours sur l'idée que c'est simplement un composant qui à grillé, comme j'ai pu le voir sur le forum anglophone.

Bon, alors, le premier test que je te propose est de mesurer la valeur en Ohms (avec le multimètre en position ohmmètre) l'entrée primaire (là où le fusible saute).

Bien entendu, l'appareil ne doit pas être branché et pour effectuer cette opération il faut mettre un fusible (la valeur de ce dernier importe peu) ou un fil électrique.

Tu me diras la valeur que tu trouve


Ensuite test la diode zener DZ1, toujours avec ton multimètre, en position diode cette fois.

Puis test les résistance R58 et R65 une par une au ohmmètre. Donnes moi la valeur msurée.


Après j'aviserai sur les tests à effectuer en fonction des valeurs de test.

Salut! Promis je regarderai la doc en détail mais avant de me lancer là dedans, je te mets en garde.

C'est un problème assez fréquent avec les vieux systèmes de puissance, quand il y a contact entre une partie conductrice et le bâti (souvent métallique...) on observe un courant de fuite.

Si tu as ce genre de phénomène, ton appel de courant n'est plus limité que par les fusibles du primaire et ils ont tendance à fondre...

Fais attention quand tu l'allumes. En atmosphère sec à 28V ça craint rien. Si t'as les pieds dans l'eau, j'ai cru lire que tu balançait 1200W, ça commence à chiffrer en ampérage (C'est l'ampérage qui est réellement dangereux). Ceci dit, des gants en plastique suffisent amplement à ces tensions.

Un moyen simple de vérifier avec un Voltmètre : regarde la valeur de la différence de potentiel entre tes parties conductrices et ton bâti.

Toute partie métallique peut être sujette à fuite, surtout les dissipateurs thermiques, facilement encombrant et en contact avec d'autres parties.

Je ne sais pas si je t'ai aidé, je tenais juste en te lisant à te mettre en garde!

Have fun!


Autant pour moi, j'avais pas vu que tu précisais que la carte ne touchait pas le boitier. Le contact n'est pas nécessairement directement sur la carte. Un câble oxydé, dénudé à une extrémité (les connectiques vieillissent en général mal), plié...

Je vérifierai tous ces points UniversTF, on sait jamais, le problème vient peut être de ça ?

Dès que le Cyberlight est descendu et que j'ai un multimètre, je prend ces valeurs olyte et je te les transmets

Merci à vous deux en tout cas !

Excuse moi si j'avais l'air un peu alarmiste, je me souviens juste d'une vieille machine à laver d'Allemagne de l'Est qui avait un courant de fuite suffisant pour faire sauter quiconque la touchait. Le problème fut partiellement résolu grâce à un différentiel: Le circuit sautait dés qu'on allumait la machine. Cette fois si, le courant appelé n'était pas suffisant pour faire fondre un fusible, heureusement pour ceux qui se sont pris une châtaigne a priori. C'est pour ça que j'espère que ton souci n'est qu'un composant grillé comme tu as l'air de le penser

C'est ce que j'espère aussi.
Si ça peu vous aider, voici le lien de la discussion sur le forum officiel d'HES : http://forums.highend.com/showthread.p [...] 105#post55105 (le dernier message, "Le Joinville", c'est moi)

Alors, je suis en ce moment même dans la discothèque où je bosse, le Cyberlight est descendu et déjà à l'état de pièces détaché. J'ai la carte d'alim devant moi.

Voici les valeurs que je trouve :

Entrée primaire en ohms : à peu près 1500, avec l'ohmmètre à 2000k (la valeur change tous le temps)

Diode DZ1 : 911 je sais pas quoi

R58 : 3.28kOhm (résistance de 3.3kOhm)
R65 : 3.27kOhm (idem)

Nouvelle info :
J'ai suivi la piste du forum d'HES et j'ai peut être trouvé quelque chose :
Il dise que le problème pourrais venir des composant D9 et D10, ce sont deux transistors, mais seule 2 pattes sur 3 sont utilisés (ils apparaissent comme des diodes sur le schéma électrique, page 6).
J'ai donc mesuré "quelque chose" avec le multimètre en position diode :
D10 m'indique une valeur de 580 je sais pas quoi dans un sens, et rien dans l'autre (sens des sondes je parle), alors que D9 m'indique 0 dans les deux cas. Pourtant, ce sont exactement les même composants (même référence : D2015L)

Ai-je trouvé la panne ?

ok, déjà on peut exclure ces composants puisqu'il n'ont pas l'air, à priori, d'être en panne.

euh t'a testé la diode dans les deux sens ?


bon, là ce soir j'ai pas trop le temps de t'aider, ça peut attendre un peu ?

Donc ça pourrais être la panne
Si c'est ça, c'est pratique, c'est un gros composant facile à changer.

J'irais voir dès demain si je peux trouvé un composant identique et je changerai ça. Je te tiens au courant.

Ok, ben change ça et une fois que c'est fait mesure à l'ohmmètre la continuité (calibre où on entends le bip dès que l'on touche les deux sondes ensemble) à ses bornes, normalement il ne devrais pas avoir de court-circuit donc pas de bip et pas de valeur affichée.

Mon multimètre de poche n'a pas de fonction "bip", par contre je viens de mesurer la résistance des deux composants : je ne trouve rien pour D10, dans n'importe quel sens, par contre sur D9 je trouve une résistance de 0.3 Ohm dans les deux sens, donc ça nous conforte dans l'hypothèsue "D9 est foutu".

ha ben là complètement => c'est donc bien une panne

après, reste à savoir si il y en a d'autre => pour la fonction bip c'est pas grave, utilise la même fonction que tu viens de tester avec ton multimètre pour faire ce que je t'ai dis une fois la diode remplacée.

ce que je te conseil pour dessouder la diode => premièrement tu coupe les pattes et enlève la partie principale de la diode (le corps) et ensuite tu dessoude les pattes ; tu as tout le matériel pour ce faire ?

Oui, fer à souder et pompe à étain
Avec un peu de chance tout sera en état de marche pour le 14 Juillet =D

parfait, ben bon courage !

tiens moi au courant

On va être bon pour commander sur le net '-_-
Vous connaissez de bon site internet qui vendent se type de composants ? (français ou autres).

bien sur :

selectronic
électronique diffusion
lextronic
radiospares
farnell

t'en aura pour plus de frais de port que de prix du composants


t'as pas de revendeur électronique près de chez toi ? car si ils ont pas le bon model on peut toujours le remplacer par un équivalent.

Quel est l'inscription écrite sur ta diode ? => cherche sur alldatasheet la doc constructeur de celle-ci et trouve une diode qui a les mêmes caractéristiques

Aller courage, il te reste deux jours avant le 14 juillet !

Plus de nouvelles ?

Si, mais pas des bonnes : mon colis est partie à Saint-Pierre de la Réunion, et pas à Saint-Pierre de Saint-Pierre et Miquelon, là où j'habite.

Fait que là je suis en négociation avec le transporteur de m**** que je ne nommerai pas.

Les pièces sont arrivée, réparation prévu demain

bien ! en espérant que ça réparera la panne. Tu en a acheté plusieurs au cas où ?

Oui, comme ça on aura une réserve en cas de nouvelle panne, sur ce cyberlight ou sur le second.

ok, ben bonne réparation alors, tu nous tiendra informé.

Bon, voici les nouvelles :
C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je m'explique :

J'ai changé la diode en question et remonté le Cyberlight en me disant "Youpi enfin terminé ", et bien non, F1 à sauté dès que j'ai établis le courant (Damned ! )

Etant donné que j'avais commandé, en plus des D2015L, des S6015L (qui selon le forum d'HES peuvent aussi faire sauter F1 en cas de problème), j'ai également changé ces derniers (on sait jamais), j'ai également changé D10 (pendant que j'étais dedans )

J'en suis là. F1 saut toujours mais ! mais ! il y a une amélioration, F1 ne saute plus dès que je mes le courant, mais une seconde après (environ, c'est pas instantané quoi ...). Quelle différence me dirait vous ? Et bien je suis sûr que ces composants que j'ai changés étaient responsables de la panne, en partit tout du moins.

Au lieu de sauter par la fenêtre pour mettre fin à cette existence injuste, j'ai creusé un peu plus les schémas du Cyberlight, et j'ai peux être trouvé quelques choses d'autre.

C'est là que j'ai besoin de votre avis.



La page 6 de ce document montre le circuit de la partie 24/28V.

En regardant bien (vous me dites si je me trompe), j'ai conclu que si les résistances R48 et R49 (en haut à droite à côté de la sortie +24V) étaient grillé, le courant irait directement dans la prise de terre, exactement comme lorsque D9 était HS, entraînant alors, logiquement, les même symptômes.

Or, j'ai mesuré les valeurs de ces deux résistances, et là où je devais trouvé 3.3kOhm, et bien je trouve une résistance de moins d'un Ohm. En gros, R48 et R49 (les deux) m'en l'air d'être HS, laissant le courant filer dans la terre ce qui fait sauter F1.

Qu'en pensez-vous ?

ce que tu dis est vrai et si c'est vraiment le cas, alors oui il faut aussi changer ces résistances.