Quand je parlais de la consommation, je ne parlais pas de la vitesse de décharge mais de la tension à ces bornes.
Par exemple, imaginons que ta batterie soit à 80% de charges.
Avec ces 80%, sa tension serait de 10.4V quand rien ne consomme dessus.
Maintenant, si tu lui fait alimenter un gros moteur pendant 3s, la tension va temporairement un peu chuté, donc l'indicateur va peut être annoncer 70% restant.
Et dès que le moteur va s'arrêter, la tension va remonter et l'indicateur va à nouveau annoncer 80%.
Au final, la tension d'une batterie dépend de son état de charge mais aussi du courant que tu consommes dessus au moment où tu fais la mesures.
Entre autre termes, le pourcentage restant de batterie indique ce qu'il reste comme batterie si on reste dans les même conditions de consommation. Si par contre on se met en mode "Eco" et qu'on tire moins sur la batterie le pourcentage restant peu remonter!
C'est un peu comme la fatigue chez nous autres "humains" en fin de compte. On peut courir un certains moment et fatiguer au bout d'un moment pour après marcher et récupérer un peu de force
Ça ira quand même pour moi. Le tout est de gérer le comportement du robot en fonction de l’état de la batterie donc si on tire trop sur la batterie et que celle ci chute d'un coup jusqu'à un seuil défini, le robot se mettra en mode "Eco" afin d'économiser la batterie.
Par contre j'ai déchargé la batterie à fond donc un peu en dessous des 8v et quand je remesure la tension au bornes de la batterie 10mn aprés elle est au alentoures des 9,15v c'est normal?
J'ai donc réalisé la batterie composée de 16 accus ni-mh de 1,2v (2 x 8 accus de 2800 mAh mis en parallèle qui donnent donc 5800 mah).
Cette batterie doit alimenter un controleur CM-5 qui gère des servomoteurs AX-12 ainsi qu'une carte Arduino qui doit gérer des capteurs
Le controleur demande une tension entre 7v et 12v. (batterie OK pour alimenter le controleur)
Les servomoteur demandent quand à eux une tension entre 9v et 12v (Batterie OK pour alimenter les servomoteurs)
Première réaction:
La tension de la batterie passe de 11,2v à environ 10v rien quand allumant le controleur et donc les servomoteurs qui y sont associé,
Les servomoteurs sont bien moins performant quand ils sont alimentés par la batterie comparé à l'alimentation en 12v. Ils tiennent bien le coup mais des qu'il faut du couple comme pour la marche par exemple, ils ne suivent pas. J'ai vérifié les tension et des qu'on demande du couple ça chute vers les 8 ... 9v et sa remonte quand ils sont en veille sans forcer
J'ai donc regardé de plus prés les tensions et consommations de mes chers servomoteurs
Tension de fonctionnement : entre 9 et 12v,
Couple de 1,52Nm à 12V et 1,5A,
Tension max : 900 mA,
Tension de veille : 50 mA...
Il est donc précisé qu'il faut une tension entre 9 et 12v mais le couple max est donné à 12v et vu la puissance des servomoteur sur batterie, je dirais que ce couple chute rapidement quand la tension est en dessous de 12v
Le problème est que même quand la batterie est chargée au max, elle ne délivre que 11,2v (tout éteint) et chute même a 10,5v rien quand allumant le controleur ce qui est trop faible pour profiter au mieux de la puissance des servomoteurs.
Il me faut donc trouver une solution pour arriver à une tension qui soit proche des 12v pendant un maximum de temps.
Pour cela j'ai pensé à deux solution :
Ajouter deux accus ni-mh qui porteront donc la tension de batterie à 14v (tension qui baissera des que le controleur sera allumé selon se que j'ai pu remarqué et chuterai vers les 12,5v ... 13v) et qui donnerai donc :
Le fait que la tension chute aux bornes de la batterie est tout à fait normal.
En effet, toutes les batteries ont une résistance interne plus ou moins grand qui provoque cette chute.
Cependant, toutes les batteries n'ont pas la valeur de résistance interne.
Les batteries NiMh que l'on trouve en grande surface ne sont pas spécialement prévue pour fournir un courant élevée car leur résistance interne n'est pas négligeable.
Les batteries NiMh de modélisme sont meilleurs car elles ont une résistance interne plus faible, ce qui permet de délivrer plus de courant mais elles coutent plus chère.
Quand au batteries lithium, c'est la Rolls Royce des batteries avec une résistance interne ultra faible et des courant ultra important.
Certaines batteries lithium acceptent des courants de décharge de 50C soit 50 fois leur capacité donc pour une batterie lithium de 5000mAh, cela fait un courant de 50*5000=250000mA = 250A !!! (autant dire qu'avec un tel courant, c'est le fil électrique qui va fondre avant que la batterie ne lâche).
Vu la photo, on pourrait supposer que la batterie intègre toute l'électronique de gestion de la charge et qu'il n'y a donc plus qu'à la brancher à l'adaptateur fournie.
La limitation ne vient peut-être pas de la batterie en elle même mais des composants qu'il y a autours.
Par exemple, sur le pack, on voit un petit interrupteur On/Off qui pourrait parfaitement être à l'origine de cette limitation car ce genre de petit interrupteur n'est pas fait pour commuter des courant importants.
Par contre, cette limitation n'est pas écrite sur l'étiquette de la batterie donc c'est assez étrange...
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Sur les batteries lithium de modélisme, il n'y a aucun composant autours à part un connecteur (pas de protection, pas d'interrupteur...) et il faut bien avouer que cela permet des courants bien plus important.
Sur ces batteries, le courant maxi s'exprime en "C" par rapport à la capacité initiale.
Par exemple, une batterie 20C peut délivrer un courant 20 fois supérieur à sa capacité, ce qui donnerait 20*6800=136000mA=136A dans le cas d'une batterie 6800mAh.
Les batteries de modélismes low cost sont à 10 ou 20C et ça peut monter jusqu'à 50C pour les batteries de très bonne qualité.
Et du coup un jeu de 4 accu Li-ion 18650 9900mAh me couterai moins de 10 euros. Par contre je ne trouve pas d'information concernant la capacité de décharge des accus
Sinon, j'ai déjà un chargeur qui devrait faire l'affaire
Souder les batteries avec un fer à souder traditionnel n'est pas conseillé car les batteries n'aiment pas du tout la chaleur élevée que va engendrer le fer.
D'ailleurs, l'auteur le dit lui même dans la vidéo : chauffer trop longtemps va faire perdre de la capacité.
Et accessoirement, risque aussi de détériorer grandement la batterie, voir pire encore.
Sur les packs batteries que l'on achète dans le commerce, les éléments sont reliés entre eux avec des languettes soudées à l'arc, ce qui permet de ne pas les chauffer pour faire la soudure.
Sauf du matériel pour faire de la soudure à l'arc sur des batteries, c'est du matériel de professionnel avec le prix qui va en face...
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Pour ce qui est de charger du Li-Ion avec un chargeur Li-Po, il faut faire attention à la tension maximum des éléments.
Le Li-Po a une tension typique de 3.7V et une tension maxi de 4.2V alors que ce n'est pas toujours le cas pour les éléments Li-Ion.
Si tes éléments Li-Ion doivent être chargé à 4.2V, alors c'est bon.
Désolé de mon absence ! Le projet de batterie DIY à été grandement mis de coté mais me revoilà avec un peu plus de temps libre pour pouvoir re pencher dessus
J'aimerai toujours me faire une petite batterie 12v avec des accus 18650
Seulement, j'aimerai augmenter la capacité des accus en mAh (doubler) en mixant du coup les branchement serie et parallele
J'ai lu qu'il était déconseillé de brancher des li-ions en paralléle . Est ce toujours vrai aujourd'hui !,
Les accus que j'aimerai brancher entre celles sont celle-ci muni de protection contre la surcharge, cour-circuit et surchauffe
Elles font donc 3000 mAh en 3,7v ce qui me fait 6 accus à brancher entre elles pour arriver à une batterie 11,1v nominal 6000mAh
Je vois deux solutions pour les brancher entre elles
Brancher des accus en parallèle n'est effectivement pas conseillé car ils n'ont pas forcément les même caractéristiques.
Surtout au moment où tu fais la connexion, si un élément est plus chargé que l'autre, ça pose problème car l'élément le plus chargé va se vider dans l'élément le moins chargé, sans aucune limitation du courant...
Pour éviter d'avoir ces courants, tu peux opter pour la solution #2 que tu proposes en ajoutant des diodes en série sur le raccordement du pôle +.
Plutôt dans ce style là. Avec un connecteur "de puissance" pour + et - et un petit connecteur pour gnd, c1, c2 et c3 qui va permettre pendant la charge de monitorer la tension de chaque cellule et d'équilibrer chacune individuellement et ainsi d'éviter l'explosion d'un élément si sa tension venait à être trop élevée.
On ne charge pas d'élements liion ou lipo en série sans équilibrage.
Il faut brancher les deux accus qui doivent être assemblées en parallèle en série avec une résistance ?
1 résistance entre le pôle + et le pôle - et pas de résistance ou une à chaque?
Par contre, je vois que certain pack sont équipé e BMS ! Est ce bien nécessaire si les accu sont protégé et que le chargeur est un chargeur "intelligent" ?
Le schéma que tu viens de proposer va vider complètement tes accus... ce n'est pas ça qu'il faut faire.
Pour équilibrer tes accus, tu dois :
Relier les pôles "-" ensemble avec un fil
Relier les pôles "+" ensemble au travers d'une faible résistance
Puis une fois que c'est équilibré, tu remplaces la résistance par un fil.
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Et oui, il est vivement conseillé d'équilibrer les accus lithium en série à l'aide d'une BMS.
La protection des accus ainsi que l'intelligence du chargeur ne permet pas de remplacer une BMS !
Par exemple, si un de tes blocs fait 2900mAh alors que les 2 autres font 3000mAh, alors il se chargera plus vite que les 2 autres.
L'intelligence du chargeur ne peut rien y faire car le courant étant le même pour tous les blocs, le bloc de 2900mAh sera forcément légèrement trop chargé tandis que les 2 autres blocs sera légèrement pas assez chargée.
La BMS permet de compenser ce problème en équilibrant la charge de chaque élément.
Pour cela, la BMS doit avoir accès à chaque bloc avec le schéma que te propose Arkturus grâce aux fils GND, C1, C2, C3.
Fais une petite recherche de "équilibreur lithium 3S", tu trouveras pleins de résultats.
Peut-être que ton chargeur dispose de la fonction équilibrage et dans ce cas, les fils GND/C1/C2/C3 seront à brancher aussi sur un connecteur spécial du chargeur en plus des fils + et -.
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